Осенние садоводческие советы: как правильно сажать плодовые деревья

Осенние садоводческие советы: как правильно сажать плодовые деревья

Осень - отличное время для садоводства. В это время года температура земли и воздуха идеально подходит для посадки плодовых деревьев. В этой статье мы расскажем вам, как правильно сажать плодовые деревья в осенний период.

Подготовка к посадке

Перед тем, как начать сажать плодовые деревья, необходимо подготовиться.

1. Выберите подходящее место для посадки. Плодовые деревья нуждаются в солнечном месте и хорошем дренаже.

2. Обеспечьте правильное расстояние между деревьями. Расстояние между деревьями должно быть достаточно большим, чтобы каждое дерево могло расти и развиваться.

3. Подготовьте почву. Удобрите почву перед посадкой деревьев.

Посадка плодовых деревьев

Теперь, когда вы подготовили почву и выбрали место для посадки, можно приступить к сажению деревьев.

1. Выкопайте яму. Яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы корни дерева могли свободно расти.

2. Уложите дерево в яму. Осторожно поместите дерево в яму, чтобы корни были направлены вниз.

3. Заполните яму землей. Заполните яму землей, аккуратно утрамбовав ее вокруг корней дерева.

4. Убедитесь, что дерево стоит вертикально. После посадки дерева убедитесь, что оно стоит вертикально.

Уход за плодовыми деревьями

После посадки плодовых деревьев необходимо правильно ухаживать за ними.

1. Удобряйте почву. Удобряйте почву регулярно, чтобы обеспечить деревьям достаточное количество питательных веществ.

2. Обеспечьте регулярный полив. Плодовые деревья нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду.

3. Обрезайте деревья. Обрезайте деревья регулярно, чтобы они оставались здоровыми и плодоносящими.

Вы можете сажать плодовые деревья в осенний период, если вы будете следовать нашим советам. Подготовьте почву и выберите подходящее место для посадки. Сажайте деревья правильно и ухаживайте за ними, чтобы они оставались здоровыми и плодоносящими.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать место для посадки плодового дерева осенью

Приближается пора осенней посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Напомним некоторые важные правила выбора и посадки саженцев. При выборе саженцев обращайте внимание на качество прививки: привой и подвой должны совпадать по диаметру, нельзя допускать, чтобы один из них был толще, а другой тоньше. На месте прививки может быть рубец - шовчик, но не наплыв, саженец с наплывом может нормально прижиться, но через год-два в месте прививки подгнить и сломаться.

Посадка саженцев осенью начинается с выбора саженцев. Очень важно выбрать саженец с хорошо сохранившейся корневой системой. Наибольшее значение имеют мелкие мочковатые корни, именно они питают растение. Толстые стержневые корни нарастут, если у маленького растеньица сразу после посадки начнут работать мочковатые корешки.

Не стремитесь покупать многолетние саженцы. Зачастую одно - двухлетки приживаются лучше трехлетних и после опережают их в развитии.

Внимательно осмотрите, сколько живых почек сохранилось на привитом побеге, их должно быть не менее четырех. Листья, если они есть на саженце, нужно немедленно убрать. Грамотный садовод должен убрать листья перед выкапыванием саженца. Они испаряют влагу из клеток растения и обессиливают его, уменьшают приживаемость.

Следует обратить внимание и на здоровье растения. На корешках не должно быть наростов и шишек-утолщений, кора саженца должна быть ровной, гладкой, без оттопыренных чешуек и цветных пятен. Особенно тщательно осмотрите отводки малины, зачастую в последнее время даже питомники продают посадочный материал малины с пурпуровой пятнистостью на стеблях.

Какие сорта плодовых деревьев лучше сажать осенью

размеры посадочной ямы

минимальные размеры посадочной ямы — 50×50 см, глубина — 40 см. если у вас саженец с окс с длинными корнями, то постарайтесь выкопать такую яму, чтобы корешки не пришлось подворачивать. снимаем дерн и откладываем его в сторону. далее выкапываем яму нужной величины (в процессе — примеряем саженец) и немного взрыхляем дно. достаточно глубокая яма имеет важное преимущество — на дно вы сможете заложить побольше полезных добавок, которые деревце будет потреблять не сразу, а позже, когда освоится, то есть питания ему хватит на длительное время.
Необходимо выкопать просторную яму

заправка питательной смесью

на дно ямы кладем снятый дерн травой вниз. теперь самое важное — делаем заправку, то есть питательную смесь, которая будет способствовать хорошему укоренению и последующему росту плодового деревца. насыпаем немного земли и добавляем « биогумус » от «органик микс». это комплексное натуральное удобрение, которое способствует полноценному развитию растений. оно оживляет природную микрофлору почвы и значительно увеличивает ее влагоемкость, сохраняя воздухопроницаемость. на 1 саженец требуется примерно 1,5 л удобрения. подобным эффектом обладает также натуральный качественный компост , сделанный своими руками, поэтому им можете смело заменить биогумус. о том, как приготовить это органическое удобрение, читайте в следующих статьях:

• Самый полезный компост из опавшей листвы. Хитрости приготовления
• 7 компонентов, которые никогда не следует класть в компост
• Каким должен быть идеальный компостный ящик
• Компост: как вред превратить в пользу

Второй важный компонент посадочной почвосмеси, который поможет саженцу укорениться и весной даст мощный старт, — « Удобрение для посадки саженцев » от «Органик Микс». Это комплекс, содержащий высокий уровень аминокислот для быстрого восстановления поврежденных корней. Мука из морских водорослей в его составе способствует накоплению запаса сахаров для устойчивости к пониженным температурам. На 1 саженец в зависимости от его возраста потребуется 50-100 г удобрения, которое легко дозировать мерной ложкой (идет в комплекте).
С помощью «Биогумуса» и «Удобрения для посадки саженцев» от «Органик Микс» вы создадите идеальные условия для саженца
Важное условие хорошего развития яблони и ее обильного плодоношения — правильная кислотность почвы. Оптимальное значение рН для этой культуры составляет от 6,1 до 7,5. Необходимо заранее выяснить, какова кислотность почвы на вашем участке, и правильно подкорректировать ее. Хорошим вариантом для снижения кислотности станет внесение раскислителя длительного действия « КальцеГарден » от «Органик Микс». Кроме кальция (39%), эта добавка содержит оксид магния природного происхождения (15%), причем состав удобрения сбалансирован таким образом, чтобы оба элемента всегда были в доступной для растений форме.
При подготовке смеси не нужно одномоментно высыпать все добавки. Заполняем яму слоями: немного земли, затем — раскислитель, биогумус и удобрение для посадки саженцев; перемешиваем. Повторяем слой — и снова перемешиваем. В результате получаем рыхлую питательную почвосмесь, которая создаст идеальную среду для нового растения.

Как готовить почву перед посадкой плодового дерева осенью

Пересадка для любого растения – это всегда стресс. Чтобы помочь деревьям и ягодным кустарникам легко прижиться на новом месте и быстрее дать первый урожай, нужно правильно подготовить для них посадочные ямы. Мы расскажем, как это делается.

Лучшее время для посадки плодовых деревьев в средней полосе – это октябрь и апрель. Однако готовить место для будущих саженцев нужно заранее, за 3-5 недель до посадки.

Как правильно подготовить посадочную яму

Какую бы культуру вы ни решили завести на своем участке, общий алгоритм создания посадочной ямы для всех будет одинаковым. Остановимся на основных моментах:

• Наиболее распространенной и удобной формой для посадочной ямы является круг. Круглую яму и копать удобнее, чем прямоугольную, и для развития корней она подходит идеально, т.к. корневая система растет радиально.
• Чтобы начертить круг нужного диаметра, сделайте конструкцию, напоминающую циркуль. Для этого в центр будущей посадочной ямы вбейте деревянный или металлический колышек. Привяжите к нему шнур, длина которого равна радиусу ямы. На противоположном конце шнура закрепите еще один колышек и начертите получившимся "циркулем" на земле круг.
• Со всей площади круга снимите верхний слой земли на глубину лопаты – это самая плодородная часть грунта – и отложите его в сторону. Затем докопайте яму до нужной глубины и всю вынутую землю вывезите, т.к. она в посадочной яме вам не пригодится.
• К отложенному верхнему слою почвы добавьте необходимое количество удобрений (об этом ниже) и все тщательно перемешайте. Заполните получившейся питательной смесью посадочную яму и слегка уплотните грунт. Так он будет лежать несколько недель, до посадки, постепенно насыщая почву полезными веществами.

Размеры посадочной ямы

Размер посадочной ямы зависит от культуры: для семечковых деревьев нужны большие ямы, для косточковых – поменьше, для ягодных кустарников ямы копают еще меньшего размера. Размеры посадочной ямы для самых распространенных плодовых деревьев и ягодных кустарников приведены в таблице:

Культура	Посадочная яма	Схема посадки
Диаметр, см	Глубина, см	Расстояние между рядами, м	Расстояние между растениями в ряду, м
Яблоня	100-120	60	6-8	4-6
Груша	90	40	4-5	1,5-2,5
Слива	80	40	3-4	2,5-3
Вишня	80	40	3-4	2,5-3
Облепиха	80	40	3-4	2,5-3
Крыжовник	60	30	2-2,5	1-1,5
Смородина	60	30	1,5	1-1,5
Малина	50	30	1,5	0,3-0,8
Ежевика	50	30	1,5	0,3-0,8

На размер посадочной ямы влияет также почва на вашем участке. В зависимости от ее типа приведенные в таблице показатели следует уменьшить или увеличить.

• Если на участке глинистая почва, то глубину ямы нужно уменьшить: даже у яблони она не должна превышать 50 см. При этом диаметр, наоборот, должен стать больше, например, при посадке яблони посадочную яму делают шириной 1,5 м. В этом случае корни будут развиваться в верхних слоях грунта, где существуют более благоприятные условия для их роста.
• В саду с бедным песчаным грунтом глубину и диаметр посадочной ямы увеличивают. Снова возьмем для примера яблоню: первый показатель (глубина) посадочной ямы становится равным 1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом случае яма наполняется большим количеством богатого питательными веществами грунта – саженец будет развиваться лучше.

При подготовке посадочной ямы руководствуйтесь таким правилом: пусть лучше яма будет широкая, но небольшая в глубину, чем глубокая и малая в диаметре.

Нормы удобрений для посадочной ямы

Количество удобрений, которое нужно добавить в посадочную яму, также зависит от культуры и типа почвы. В таблице ниже приведены средние значения для различных плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Культура	Нормы удобрений на посадочную яму
Компост или перегной, кг	Суперфосфат, г	Калийная соль, г	Гашеная известь, г
Яблоня	30	500	200	500
Груша	30	500	200	500
Слива	20	500	150	500
Вишня	20	500	150	500
Облепиха	20	500	150	500
Крыжовник	10-12	250	70	200
Смородина	10-12	250	70	200
Малина	10-12	250	70	200
Ежевика	10-12	250	70	200

При закладывании удобрений в посадочную яму обратите внимание на следующие моменты:

• При посадке деревьев и кустарников вносятся как органические, так и минеральные удобрения. Их объема должно хватить примерно на 2-3 года роста и развития растения.
• Если почва на вашем участке песчаная, количество извести уменьшите примерно на 1/3. Улучшить песчаный грунт сможет дополнительное внесение в посадочную яму, кроме всего вышеперечисленного, низинного торфа или прудового ила, а также удобрений, содержащих магний.
• Если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию (уровень pH выше 7), то известь вносить совсем не стоит. Вместо нее добавьте в посадочную яму торф или мох.

Если вы планируете сажать в этом году плодовые деревья или ягодные кустарники, сейчас самое время заняться подготовкой посадочных ям для них. А разобраться с тем, как правильно посадить саженец, вам поможет наша статья об осенней посадке яблони.

Как правильно выкапывать яму для посадки плодового дерева осенью

Осеннее мульчирование яблони используют как подготовку к зиме. Важно правильно выбрать время укрытия. Если укрытие провести раньше срока и теплые дни вернутся, то корни начнут выпревать, возобновится рост побегов. Это часто приводит к гибели плодовых насаждений.

Ниже в таблице указаны регионы, температуры воздуха, погода в целом и климатические особенности.

Таблица:

Регион	Месяц	Среднесуточная температура	Погода
Подмосковье	Середина октября, когда ветки оголяются	минус 8-10 градусов	Должна быть устойчивой, без дождей
Средняя полоса	Сентябрь-октябрь	7-15 градусов	Устойчивая холодная, до первого снега
Урал	Сентябрь. Яблок на ветках не должно быть. Если остались – нужно сорвать	14 градусов	Устоявшаяся холодная погода, до выпадения снега
Сибирь	Сентябрь, когда листья становятся бурыми	12 градусов	Укрытие проводят до выпадения первого снега
Ленинградская область	С середины сентября до конца октября либо после первых заморозков	5-7 градусов	Устойчивая, сухая. При дождливой подготовку к зиме откладывают на несколько дней
Забайкалье	Октябрь	минус 6-10 градусов	Сухая, до выпадения снега
Дальний Восток	Ноябрь	минус 4-8 градусов	Устойчивая холодная, до выпадения снега
Хабаровск	Ноябрь	минус 8-9 градусов	Стабильная сухая
Поволжье	Декабрь	Подготовку к зиме проводят при температуре ниже нуля	Устойчивая, без дождей

Слой утеплителя должен быть не более 10-15 см для взрослых плодовых насаждений и 5-6 см для молодых. Между стволом и материалом необходимо оставлять расстояние 1,5-3 см. Это необходимо, чтобы сырье не сожгло кору. Перед обработкой землю вокруг дерева нужно слегка взрыхлить, не затрагивая корни, а сорняки выполоть.

Как правильно укрывать почву вокруг плодового дерева осенью

С приходом осени и началом предзимней уборки начинается и самый сложный период сомнений – ведь точного рецепта или «показаний» для начала укутывания растений на зиму просто не бывает. Каждый год, каждая осень — особенные. Ориентироваться приходится не только на состояние растений и их предпочтения, текущие температуры воздуха, но и прогнозы погоды, которые точнее со временем совсем не становятся.

Раннее укрытие еще опаснее, чем отсутствие защиты вовсе. Это утверждение в качестве главного предупреждения встречается в любых инструкциях и пособиях по садоводству. И почти столь же часто игнорируется. А ведь в простом правиле — проводить укрытие тогда, когда установится погода, от которой растения и защищают — содержится главный секрет успешного определения сроков для укутывания садовых кустарников, деревьев и многолетников.

Начало сезона укрытия садовых растений всегда приходится на середину осени, но обычно в октябре речь идет лишь о начальных этапах подготовки: мульчировании и окучивании, связывании крон для всех растений, которые придется укрывать на зиму более тщательно.

Создавать укрытие сразу же не рекомендуется ни для одного растения: для каждого вида укрытие разделяют на этапы и проводят работы на каждом из них с интервалом в неделю или хотя бы 3-4 дня для нормальной адаптации.

Типичный пример – розы, укрытие которых часто растягивают более чем на месяц. Предварительные этапы защиты растягивают так, чтобы ко времени, когда нужно непосредственно сооружать окончательное укрытие, растения были окучены, очищены, связаны, пригнуты и закреплены, вокруг них был создан каркас для обтягивания и подготовлены материалы для укутывания.

Укрывать растения, которым нужна полная защита на зиму, нужно тогда, когда в течение 2-х-3-х дней температура не будет подниматься выше -5 градусов, то есть с приходом настоящей зимы и началом легкого промерзания почвы.

Первые несколько дней после начала полноценного морозного периода поспособствуют закалке растений и позволят создать оптимальные условия под защитным укрытием, без риска выпревания при слишком ранней теплоизоляции.

Если погода не аномальна, то традиционным временем финального укрытия молодых и капризных растений является середина ноября. «Крайними» сроками для укрытия считаются морозы до -15 градусов. Если после завершения укрытия приходит потепление, необходимо обеспечить проветривание и доступ воздуха, отложив полное укутывание до стабилизации отрицательных температур.

От солнечных ожогов растения можно защитить позже – вплоть до середины зимы, когда световой день вновь начнет расти, а активность солнца увеличится. Но молодые хвойные также лучше укрыть от солнца пораньше, в ноябре или хотя бы в декабре.

Как правильно укрывать плодовое дерево осенью

Интернет-магазин Гарденмарт 413116, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.31А +79271441868

Надо ли осенью поливать плодовые деревья? И если надо, то зачем и почему? Многие садоводы задаются этим вопросом. Постараемся на него ответить.

Надо ли осенью поливать плодовые деревья? И если надо, то зачем и почему?  Многие садоводы задаются этим вопросом. Постараемся на него ответить.

Прежде всего надо знать, что осенью происходит испарение влаги с поверхности листьев и веток. Вы можете удивиться - но этот процесс продолжается даже зимой (хотя, конечно, уже не в такой сильной степени).

 

А влага нужна дереву для того, чтобы благополучно пережить зимние морозы. Не получив ее в достаточном количестве, оно в зимний период под воздействием отрицательных температур подвергнется “иссушению”. Вот почему перед наступлением устойчивых заморозков деревья надо как следует полить. Это называется влагозарядным поливом.

 

Кроме того, влажная почва лучше сохраняет тепло и таким образом предохраняет корни от повреждений холодом.

 

Многие наверняка спросят: “Зачем поливать, если много идет дождей?”
Вопрос резонный. Отвечаем на него. Действительно, в некоторых случаях полив не требуется. Тут надо учитывать, каким было лето. Если засушливым, с небольшим количество осадков, то осенние дожди, как правило, не обеспечивают деревья в достатке влагой.

 

Можно легко определить, нужен им полив или нет. Выкапываем между деревьями углубление 30-50 см, берем оттуда горсть земли.

 

 

Если она липкая и из нее можно сделать плотный ком, то влаги в ней хватает, заниматься поливом обязательно. Земля рассыпается в ладони, форму не держит - значит, полив однозначно требуется.

 

Если  хотите знать более достоверный ответ, то положите земляной ком на лист бумаги. Мокрый след на нем свидетельствует о том, что от полива можно отказаться. След отсутствует, хотя ком влажный, - необходимость в поливе все же есть, но его объем следует уменьшить на треть.
И еще раз обращаем ваше внимание: если земля рассыпается в ладони, то полноценный полив необходим, вне всяких сомнений.

 

 

 

Правила полива

 

Главное требование: поливать следует обильно, один раз. 
Полив небольшими порциями ослабит растения. Взрослые деревья увлажняем так, чтобы вода проникла в грунт минимум на 60 -70 см, но лучше - на 1-1,5 метра.
Для молодого растения, посаженного в текущем сезоне, требуется, как правило, 40 л воды. Для деревьев, которым 10-15 лет, - от 50 до 70 л. Старше этого возраста - до 100 л.

 

Важно!
Недостаток влаги в грунте оказывает на деревья негативное влияние. Но и ее избыток тоже вреден. Излишний объем воды вытесняет воздух, а это чревато тем, что корни будут отмирать. Об этом надо помнить и не переборщать, придерживаясь рекомендуемых норм.

 

Также учитывайте особенности земли на вашем участке. Если грунтовые воды находятся близко от поверхности, а дренаж плохой, то с поливом будьте очень осторожны. Увлажняйте почву на глубину до 100 см.
Для проведения процедуры лучше выбирайте солнечный день.

Как правильно поливается плодовое дерево осенью

Поздние подкормки от весенних существенно отличаются как по составу элементов, так и по целям их внесения. Для начала, вспомним, зачем вообще нужно удобрять плодовые деревья осенью.

Основных целей несколько :

• восстановить деревья после плодоношения;
• ускорить вызревание летнего прироста;
• обеспечить нормальное формирование генеративных и вегетативных почек;
• повысить зимостойкость (накопление сахаров и водный баланс в первую очередь).

Влияние различных элементов на эти процессы в жизни растений довольно сложное. Часто они дополняют и усиливают друг друга и нельзя сказать, что один из элементов в конце лета становится совсем не нужен. Даже «страшный» азот, который в больших объёмах оказывает деструктивное влияние на деревья во второй половине лета, имеет важное значение в биохимических процессах, как проводник других соединений.

Даже «страшный» азот, который в больших объёмах оказывает деструктивное влияние на деревья во второй половине лета, имеет важное значение в биохимических процессах, как проводник других соединений.

И всё-таки есть центральные элементы, про которые нельзя забывать в подкормках :

• калий;
• фосфор;
• магний;
• кальций.

Центральный из них — калий, обеспечивающий в связке с магнием деревьям высокую зимостойкость. Он способствует накоплению и перераспределению сахаров, которые препятствуют вымерзанию побегов и почек. Легкоусвояемый фосфор питает в первую очередь корневую систему, а кальций является строительным материалом клеточных стенок, повышая стойкость растений к болезням и механическим повреждениям.
Все эти элементы крайне необходимы в осенних подкормках сада.

Самый простой вариант безазотных удобрений с этими элементами — гранулированная зола Добрая сила.

Самый простой вариант безазотных удобрений с этими элементами — гранулированная зола Добрая сила . Это лучшая форма нестареющей классики с предсказуемым и стабильным составом основных соединений.

Основное отличие осени от начала сезона заключается в сжатых сроках усвоения растениями любых элементов. Удобрение под плодовые деревья должно начинать быстро, но продолжительное время отдавать питательные вещества. И здесь возникает противоречие. С одной стороны, деревья не могут долго ждать, пока элементы станут доступными после внесения удобрения. Например, вся сухая органика и некоторые плохо растворимые фосфорные удобрения (фосфоритная и костная мука, монокальцийфосфат) проходят сложный путь, пока в ходе переработки микроорганизмами или химических реакций их питательные элементы не станут доступны растениям.

Это же относится и к популярному суперфосфату. Его обычно вносят осенью для повышения плодородия почвы при её подготовке для будущих посадок. Фосфор в составе суперфосфата усваивается медленно, а на кислых грунтах вообще образует труднорастворимые соединения с железом. Подобные удобрения вносятся для длительного улучшения плодородия, при подготовке почв и посадке деревьев, но плохо подходят для экстренного питания.

Гранулированное удобрение Универсальное осеннее Bona Forte.

С другой стороны, многие жидкие подкормки с легкорастворимыми соединениями быстро вымываются дождями и становятся недоступными для корневой системы. Решением непростой задачи может стать гранулированное удобрение Универсальное осеннее Bona Forte . Цеолит, который входит в состав гранул, охотно отдаёт корням питательные вещества, но делает это постепенно, препятствуя их быстрому вымыванию. Благодаря такой схеме, деревья получают полноценное и равномерное питание на протяжении длительного времени.

Можно использовать осенью и традиционные фосфорно-калийные минеральные удобрения — монофосфат калия, калимагнезию, сернокислый калий.

Как правильно удобрять плодовое дерево осенью

Не бывает полностью здоровых садов, увы. Поэтому бороться с болезнями и вредителями надо постоянно. В том числе и осенью. Давайте выясним, чем и как обработать деревья и кустарники в конце сезона

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Фото: shutterstock.com

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.