Ручная баня: от идеи до реализации

Ручная баня: от идеи до реализации

Ручная баня - это прекрасный способ отдохнуть и расслабиться после тяжелого дня. Но построить баню вручную - это непростая задача, требующая определенных навыков и знаний. В этой статье мы расскажем вам, как реализовать идею ручной бани, от начала и до конца.

Подготовка к строительству

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо провести предварительную подготовку. Это включает в себя:

1. Выбор места для строительства.

2. Изучение местных строительных норм и правил.

3. Подготовка проекта бани.

4. Подготовка необходимого строительного инструмента и материалов.

Строительство бани

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, можно приступить к строительству бани. Это включает в себя следующие этапы:

1. Установка фундамента.

2. Монтаж стен и крыши.

3. Монтаж отопления и вентиляции.

4. Монтаж дверей и окон.

5. Монтаж внутренней отделки.

Установка фундамента

Фундамент - это основание, на котором будет стоять баня. Он должен быть прочным и устойчивым. Фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича или камня.

Монтаж стен и крыши

После установки фундамента можно приступить к монтажу стен и крыши. Стены можно строить из дерева, кирпича или бетона. Крыша может быть плоской или наклонной, сделанной из дерева, металла или черепицы.

Монтаж отопления и вентиляции

Отопление и вентиляция - это важные элементы, которые обеспечивают комфортную температуру и чистый воздух в бане. Отопление может быть паровым или водяным. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха и удаление влаги.

Монтаж дверей и окон

Двери и окна обеспечивают доступ воздуха и света в баню. Они должны быть прочными и устойчивыми к влаге.

Монтаж внутренней отделки

Внутренняя отделка бани может быть изготовлена из дерева, камня или керамики. Она должна быть водостойкой и устойчивой к влаге.

Заключение

Ручная баня - это прекрасный способ отдохнуть и расслабиться после тяжелого дня. Строительство бани - это непростая задача, требующая определенных навыков и знаний. Но если вы проделаете все необходимые подготовительные работы и будете следовать нашим рекомендациям, то ваша ручная баня станет прекрасным местом для отдыха и расслабления.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно знать перед строительством русской бани

Основа бани может быть выполнена не только из дерева, но и других материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор остается за владельцами.

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

• Бревна.  Чаще всего это сосна, дуб, лиственница. Принцип укладки — шип-паз. Важно учитывать, что бревна довольно-таки тяжелые, одному с установкой не справиться;
• Брус.  Каркасная конструкция, которая легко возводится. Если к бревнам фундамент делать нужно основательный, то здесь хватит облегченного. Брус желательно брать из сосны, липы (только для внутренней отделки) или осины, она самая дорогая, но хорошо удерживает тепло;
• Лафет.  Это те же бревна, только благодаря обработке они не круглые, а прямоугольные. Соединяются по принципу «норвежского замка», где благодаря угловому соединению и процессу самозаклинивания при сушке дерева очень плотно прилегают друг к другу, сохраняя тепло и обеспечивая надежность. Лафет может быть из классических пород, популярностью также пользуется кедр. Среди минусов — дорогая цена;
• Доски.  Самые простые бани собирают из готовых поддонов или отдельных досок. Фиксируются они специальными крепежами, саморезами, деревянными шпонками.

Традиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.com

Традиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.com

Традиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.com

Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Арболитовые блоки. Фото: wikipedia.org

Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

Какие материалы необходимы для строительства русской бани

Определившись с расстояниями, можно переходить к выбору места для строительства. Если участок неровный, то лучше отдать предпочтение возвышенности. Это решит сразу две задачи. Во-первых — легче проложить трубопровод для отвода стоков. Во-вторых — строение не будет подтапливать талыми и ливневыми водами. Даже если территория полностью ровная, то целесообразно сделать небольшую насыпь для достижения описанных целей.

Следующий момент заключается в ориентировании здания по сторонам света. Правильное решение сыграет свою положительную роль во все времена года. Вход лучше сделать с южной стороны. Так дверь не будет сильно обмерзать и ее не завалит сугробами. В тамбуре и раздевалке будет теплее. Окна целесообразно сделать на западной стене. Учитывая то, что баню обычно посещают во второй половине дня, в помещениях дольше будет естественное освещение.

Затем нужно определиться с сопутствующей инфраструктурой. Даже если баня и просторная, то в теплое время года досуг между заходами в парную лучше проводить на свежем воздухе.

Соответственно, необходимо предусмотреть наличие места для таких сооружений:

1. Площадка для отдыха. Лучше сделать полноценную террасу с навесом. Там можно поставить стол со стульями, мангал, в том числе и стационарный, корпусную мебель и бытовую технику.
2. Резервуар для окунания после парилки. Намного легче и дешевле сделать его на улице, чем в помещении. Даже на зиму можно придумать способы подогрева воды и защиты емкости от попадания мусора.
3. Живая изгородь. И самим отдыхающим будет комфортно находиться в закрытом от посторонних взглядов пространстве, и другим людям — соседям, гостям, прохожим на улице. Как вариант, можно соорудить стену из штакетника, лозы или сотового поликарбоната.

По возможности следует выбирать место для бани как можно дальше от улицы и жилого дома. Это и удобнее во всех отношениях и безопаснее. Лучше всего построить ее в глубине двора ближе к дальнему забору, где нет ни соседских домов, ни хозяйственных объектов.

Как выбрать место для строительства русской бани

Чаще всего русские бани делают рублеными или каркасными. У каждого типа постройки есть свои плюсы и минусы.

Рубленая баня

Это традиционная баня. Она долго нагревается (зимой ее нужно затапливать утром, чтобы она успела прогреться к вечеру), хорошо держит тепло, не боится сырости и подходит любителям влажного пара. Стены такой бани делают из сосновых, еловых, лиственничных или кедровых бревен сечением от 140 до 360 мм. Это прочная древесина, устойчивая к грибковому поражению и гнили.

Для сруба берут бревна естественной влажности — в них легче делать вырубки. Но после сборки на фундаменте срубу нужно будет выстояться год, а лучше два. За это время он потеряет примерно 1/20 высоты.

Стены собирают на подготовленном фундаменте — чаще всего ленточном, столбчатом или. Бревенчатые стены не нужно дополнительно утеплять, им не требуется внешняя и внутренняя обшивка: их можно отшлифовать, пропитать специальнымидля долговечности и оставить как есть. Традиционно пол в бане делали проливным, со щелями. В современных банях полы, как правило, облицованыи оборудованы.

Как построить фундамент для русской бани

Лучше строить такие объекты из дерева, которое:

• Устойчиво к постоянной и повышенной влажности.
• Устойчиво к грибку.
• Устойчиво к растрескиванию и короблению при непосредственном контакте с водой.
• Прочное.

Не существует сортов древесины, у которых есть все эти свойства сразу. Такой минус дерева, как уязвимость к влаге, может компенсировать эксплуатация современных стройматериалов.

Например, все чаще обычный брус заменяют на клееный. Решая, из какого материала строить баню, для стен и внутренней отделки могут выбирать различные породы древесины. Для сооружения бани приемлемы несколько вариантов дерева, но каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому всякий раз, в каждом конкретном случае, индивидуально решают вопрос, из какого дерева баня лучше. Вот основные «банные» породы деревьев.

• Сосна. Этот недорогой и надежный материал используют повсеместно. Он обладает высокой плотностью. Не склонен к деформации, короблению. Достаточно мягкий. Из него проще делать круглые пиломатериалы, собирать банный сруб.
• Ель. Как и сосна, ель податлива в обработке, недорогая. Она особенна тем, что не темнеет по мере эксплуатации, годами сохраняет первоначальный светло-золотистый оттенок. Минус еловой древесины – более интенсивное в сравнении с сосной выделение смолы. Нужно дополнительно обшивать еловую баню изнутри.
• Лиственница – прекрасная хвойная древесина для банного сруба. Универсальная, устойчивая к влаге. Хотя лиственница дороже сосны раза в три. Из такого дерева можно строить стены, выполнять внутреннюю отделку бани. Но усушка у лиственницы значительная – высыхая, материал теряет много влаги и может деформироваться. Чтобы свести риски к минимуму, нужно приобретать качественный материал. Плотность у давшей усушку лиственной древесины как у дубовой.
• Кедр. Кедровая баня очень надежная и дорогая, покупка банного сруба из кедра доступна не каждому. Поставки сибирского кедра ограничены, материал большей частью продается за границу, и очень дорого. У него благородная структура. Волокна кедровый древесины так устроены, что сруб из нее не дает усадку, не деформируется. На кедровых бревнах почти не возникает трещин. Они не боятся насекомых, грибка. Устойчивы к скачкам температуры и воздействию влаги. У кедра красивый цвет, привлекательный вид. Дерево насыщено эфирными маслами. Испаряясь, они благотворно влияют на здоровье.
• Дуб – наиболее прочный и твердый вид древесины для бани. Стойко переносит удары и сжатие, нагрузку от кровли. Но дубовая баня стоит дорого. Цена самих дубовых бревен высока, а строительство из них повышает в цене тяжесть древесины, ее высокая нагрузка на основание. Из дуба лучше делать нижние венцы банного сруба, которые сильнее рискуют деформироваться или гнить.
• Липа могла бы быть идеальным материалом для банного сруба, если бы не требовала тщательного ухода. Липа поддерживает здоровый микроклимат, податлива в обработке, легка и мало нагружает фундамент, обладает малой теплоемкостью. Липовое строение нагревается быстро, а остывает медленно. Минусы липы – ее уязвимость к гниению, грибку. Липовую парилку необходимо регулярно просушивать.
• Осина похожа по свойствам на липу, но дешевле и устойчивей к влаге. Она проста в обработке, мало весит. Осиновый сруб не нужно обшивать изнутри – он не выделяет смол, у него малая теплоемкость.

Как выбрать материал для стен и крыши русской бани

Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, возникающей при разнице давлений (температур) в помещении (бане) и на улице.

По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.

Вариант #1. Залповая вентиляция — проветривание

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.

Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Вариант #3. Воздухообмен через продухи

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи — универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале — 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Еще несколько правил:

• Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
• Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
• При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно — рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

Как правильно устроить систему вентиляции в русской бане

Дровяное отопление бани

Самым простым вариантом является баня с отоплением из дома. Такая схема подразумевает подключение парилки, предбанника и других помещений к автономному теплоснабжению коттеджа. Но это может быть реализовано только в том случае, если строение бани вплотную примыкает к дому или находится на расстоянии от нее не более 3-4 м.

Наиболее распространенный вариант местонахождения строения на участке – удаленное от жилого здания. Как сделать водяное отопление в бане и при этом оптимизировать расходы на его организацию? Возможны варианты применения стандартных схем, однако вместе с этим следует учитывать специфику эксплуатации бани:

• Источник тепловой энергии (котел) должен обеспечивать нагрев воздуха в парилке до уровня от +90°С +100°С. Для этого используются специальные банные печи с емкостью для камней;
• Для помещений площадью более 60 м² рекомендуется установка трубного теплоснабжения. Вместе с ним можно сделать систему ГВС для повышения комфорта. При наличии второго этажа обязательно предусматривается отопление мансарды бани;
• Обеспечение отвода угарных газов вместе с продуманной системой вентиляции;
• Пожарная безопасность. Так как для отделки помещений в подавляющем большинстве случаев используется дерево, следует предотвратить его контакт с отопительными элементами – трубами, радиаторами.

Газовое отопление бани

Еще одним немаловажным моментом является выбор энергоносителя. Газовое отопление в бане целесообразно только при монтаже специализированного котла. Установка самодельных конструкций может привести к созданию аварийных и опасных ситуаций.

Помимо газа можно использовать и другие, не менее эффективные источники тепловой энергии:

• Дрова. Традиционный тип топлива, с помощью которого отопление бани зимой превращается в некий ритуал. Существенный недостаток – постоянный контроль за уровнем топлива в топке, а также невозможность оперативной регулировки уровня нагрева воды;
• Дизельное топливо или отработанное масло. Самый неприемлемый вариант энергоносителя для бани. Проблема заключается в неприятном запахе и сложностью в организации хранения топлива.

Как сделать газовое отопление бани самостоятельно? Для этого нужно правильно подобрать соответствующее оборудование и комплектующие для теплоснабжения – трубы, радиаторы, а также емкости для косвенного нагрева горячей воды.

При отоплении бани от системы теплоснабжения дома часть трубопровода, расположенного на улице, необходимо утеплить. Для решения этой задачи можно использовать специальные теплоизоляторы или электрический греющий провод.

Как устроить систему отопления в русской бане

С типом каменки и конвекцией мы определились, но это еще не все параметры, которые важны при покупке печки.

Печи для русской бани на дровах, которые можно сейчас встретить в магазинах, имеют определенные свойства и технические возможности. Вот основные параметры русской бани, которые нужно учитывать при выборе.

Объем помещения. В зависимости от объема (не от площади!) парной выбирают модель печи с соответствующей мощностью. Если баня уже построена, то перемножают ее длину, ширину и высоту, а затем добавляют 1,5 м3 к каждому квадратному метру поверхностей из дерева, плитки, бетона, стекла без теплоизоляции. Если баню планируется топить и зимой, полученное значение дополнительно умножают на 1, 5.

Например

Печь для парной 3 х 2 х 2,5 м с одним окном 30 х 30 см, которая будет работать в зимний период, должна иметь мощность не меньше 22 кВт.

Если строительство бани только на этапе планирования, то рассчитать оптимальный объем парной в бане на дачном участке или в загородном коттедже можно так:

1,5 м2 для одного человека.

Полученную площадь умножают на высоту потолка.

Например, компании 4–6 человек будет комфортно в бане 15–18 м3.

Вид топлива. Традиционно русскую баню топят дровами — березовыми, ясеневыми, ольховыми. Аромат и приятное потрескивание сухого дерева в топке — неотъемлемая часть банной атмосферы, которая настраивает на отдых.

Но есть банные печи, которые работают на магистральном природном газе или могут быть переоборудованы под такое топливо. Для этого нужно отдельно купить газовую горелку и установить ее в топку (например, горелка «Вега-5» для модели «KOSTЁR-Поток»). Такой способ растопки понравится тем, кто не хочет заниматься заготовкой дров и уборкой в парной.

Как выбрать и установить печь в русской бане

Устройство канализации в бане может быть выполнено разными способами. Зависит это в первую очередь от конструктива здания самой бани.
В капитальной бане со стенами из кирпича устраивается бетонный пол с уклоном в сторону трапика или водосборного лотка, из которого вода попадает в канализационный выпуск и далее в наружную сеть.
В небольшой бане, представляющей собой сруб из бревен или из бруса, часто устраиваются протекающие полы, когда сквозь достаточно большие щели в половых досках моечного или парильного отделения вода свободно протекает в подпольное пространство.

Подпольное же пространство формируется из жирной глины или имеет цементное покрытие с уклоном в сторону водосборного лотка, из которого стоки попадают в септик или колодец фильтрации.
О различных видах полов в бане вы можете подробнее прочитать в статье Как сделать пол в бане ?
В кирпичной бане, имеющей достаточно большую площадь, в комнате отдыха может быть установлена раковина, где можно ополоснуть чашки после чаепития, помыть посуду или руки. Также в бане может быть отведено помещение под туалет.

В этом случае нужно продумать, как лучше скомпоновать все помещения, имеющие сантехприборы, которые требуется подключить к выпуску.
Трубы для канализации бани ничем не отличаются от канализационных труб в частном доме. Однако, в случае устройства монолитных полов с заделкой в них отводящих труб, лучше остановить выбор на чугунных трубах, отличающихся долговечностью и очень высокой механической прочностью. При правильной зачеканке раструбов, чугунные трубы прослужат не одно десятилетие.
Полимерные трубы, прокладываемые скрыто с заделкой в пол, могут деформироваться под воздействием высокой температуры сточных вод или со временем в них могут рассохнуться уплотнительные резиновые кольца в местах раструбных соединений, что приведет к протечкам, намоканию и постепенному разрушению конструкции пола.

Как устроить систему водоснабжения и канализации в русской бане

Электрическая проводка для освещения бани состоит из несколько систем: вводного щитка с арматурой безопасности, электрических кабелей и защитных кожухов, коробок разводки (коробок Бермана), выключателей, розеток и осветительных приборов. Это классический «бюджетный» набор. Для эксклюзивных бань этот перечень может значительно расширяться за счет установки электронного оборудования управления декоративной подсветкой, дополнительными датчиками движения и т. д.

Схема подключения электроприборов

Согласно принятой классификации, бани делятся на четыре зоны безопасности:

• ограничительная зона 0. Зона касается  внутреннего душевого поддона и полок парной;
• ограничительная зона 1. Располагается на расстоянии ≥ 60 сантиметров от различных типов разбрызгивателей воды;
• ограничительная зона 2. Ограничена горизонтальной плоскостью на удалении 2 м над полом;
• ограничительная зона 3. Горизонтальная и вертикальная ограничительные условные плоскости располагаются на удалении 2,25 м.

Размеры зон

В зависимости от того, в какой зоне вы планируете устанавливать электрические приборы, выбирается степень их защиты. Электрооборудование должно иметь степень защиты от IPX7 (в зоне 0) и до IPX1 (в зоне 3). Степень защиты электрических приборов указывается на корпусе или в инструкции по применению.

Показатель защиты электроприборов IP

Марку кабелей нужно выбирать с учетом максимальной пиковой мощности и температурных условий эксплуатации.

Практический совет. Размер сечения турецких и китайских кабелей на практике не соответствует заявленным. Почему? Медь – дорогой металл, с целью его экономии производители умышленно несколько уменьшают сечение токопроводящих жил и не указывают это в инструкции. Кроме того, оборудование для производства кабелей устаревшее, оно не может давать одинаковое сечение по всей длине жил. Если на кабеле указывается, к примеру, сечение 1 мм2, то это на практике означает, что это максимальный диаметр. А по его длине бывают участки и с сечением 0,9, и с сечением 0,8, и с сечением 0,75 мм2. Если вы покупаете такие кабели, то сразу увеличивайте запас по мощности на 25% от указанного производителем, при необходимости иметь кабель сечением 1 мм2 покупайте кабель этих производителей не менее 1,25 мм2.

Толщина жил кабеля для медных проводов

Но и это не все проблемы с недобросовестными компаниями. Для изготовления изоляции они применяют некачественные пластики, в большинстве случаев после вторичной переработки. Уверенности в их надежности нет никакой. Надежность изоляции во многом зависит от окружающей температуры, каждая марка кабеля имеет свои допустимые пределы. Кроме того, чем выше температура кабеля, тем выше сопротивление токопроводящей жилы. В свою очередь, чем выше сопротивление провода, тем больше он нагревается. И получается замкнутый круг, который может стать причиной перегорания кабеля или пожара.

Силовой медный кабель ВВГ

Способы прокладки проводов в бане

Вывод. Стремление сэкономить на дешевых кабелях приводит к вполне реальным убыткам и неоправданным рискам, не связывайтесь с ними. Намного выгоднее сразу приобретать дорогие кабели известных зарубежных или отечественных брендов. Ознакомьтесь с таблицами, характеризующими технические параметры кабелей отечественного и иностранного производства.

Значения сопротивления изоляции

Как проверять изоляцию, мы расскажем ниже. Часто самостоятельно сделать проверку невозможно, придется обращаться за помощью к специализированным компаниям. Одновременно он могут составить акт соответствия проводки существующим государственным нормативным актам. Они же проверят и качество соединения контактов электрической проводки.

Таблица подбора кабелей по сечению

Эта таблица распространяется только на продукцию добросовестных производителей. Всем остальным увеличивайте сечение кабеля минимум на 25%.

Рекомендованные кабели для использования в помещениях

Не используйте эти кабели на открытом воздухе, они боятся жесткого ультрафиолетового излучения и резких перепадов температур.

Рекомендованные кабели к использованию на открытом воздухе

Это часто универсальные кабели, пригодны и для монтажа в помещениях. Но довольно высокая цена делает экономически невыгодным их применение в помещениях, есть намного дешевле варианты.

Отечественная маркировка кабелей

Эта таблица поможет вам разобраться с каждой буквой и цифрой, указанной на маркировке. Теперь будет намного проще выбирать марки в точном соответствии с потребностями. Следует отметить, что медные кабели – удовольствие не из дешевых, за счет специальных знаний можно сэкономить вполне внушительные суммы.

С теоретическим разделом более-менее разобрались, можно переходить к практическим шагам монтажа освещения в бане.